旷野的风

西北大漠依然狼烟四起，这里依然是西出阳关的边塞重镇，但是西安不再是显赫一时的都城，远离帝王意味着渐渐淡出历史的中心舞台，逐渐边缘化。搁在如今的都城北京，城里的人多少都NB哄哄的，似乎站在天子脚下就高人一等了，感觉他们比全国人民都幸福优越。昔日的长安人不知是否也是如此，沦落以后不知又是何等心情，现在的西安已经看不到有拥王自重的感觉，最多只是一些“不在乎天长地久，只要曾经拥有”的感慨，而这样的感慨也可以很深沉。有人做过这样的比喻，如果中国是一棵大树，那么西安就是大树庞大的根系。长相思在长安，这个古老都城承载的历史厚重得难以承受。

晨钟暮鼓

西安鼓楼是目前所存在全国最大的鼓楼。北檐正中悬挂有“声闻于天”匾额，南檐正中悬挂的是“文武盛地”匾额，笔力挺拔，气宇轩昂。鼓楼里的大鼓据说是目前中国最大的鼓，重槌之下，十里可闻。在西安呆了这么些天好像也没听到浑厚的鼓声响过。

西安钟楼，是我国目前规模最大、建筑最宏伟、保存最完整的明代建筑之一。立于古城中心的钟楼向东南西北辐射出四条大街，看起来有点像巴黎的凯旋门，只不过辐射出去的大街数量少一点而已。

晨钟暮鼓的报时传统在现代社会已经没有多大的实际作用，钟鼓楼内可看的东西不多，存留下来的钟鼓楼一时也不知道该干些什么好。

喧闹西市

“长安西市居胡”，这里的西市相当于北京的西单，而回民街就在这西市中。
回民街，一个“很西安”的地方。一般来西安的游客都会走鼓楼到北院门一线的南北向街，其他纵横街道反而是本地回民的行走方向。北院门对着城隍庙，从门洞开始青石铺路、绿树成荫。到西安后的第一个饭局就设在回民街上的楼北楼，喝着西凤酒，吃着泡馍，透过红漆木格窗棂看着纷纷扰扰的古街，真是别有一番滋味在心头。街的两旁一色或新或旧的仿明清建筑，临街的店铺或餐饮、或器物，基本上都是回民经营，其他人基本上也无法插足期间，西市回民对行业的霸权充分体现了团结就是力量的精神。
西市主要纵横的四条街道具有浓郁清真特色，提供着西安大部分的美食，牛羊肉泡馍、灌汤包、清真水饺、酸菜炒米、烤牛羊肉、各类点心及精美小吃。我们窜过一条全都是买杂碎的街，一下子就被满大街的膻味和满目的腥红膻腻给雷倒了，再次经过必然绕着走。
随着西大街的改造，这个在西安有着几百年的回民聚居地也逐渐缩小了，最牛的穆斯林钉子还在西大街上坚守着一颗，如果没有宗教信仰做护身符恐怕他也难以坚持这么久。 在这个日渐缩小的区域里还保留着穆斯林聚寺而居的习俗，男人们还是天天去礼拜，女人们依然带着白色的头巾，年轻人去穆斯林学校上学，他们一生最大的希望也许就是能去麦加朝圣。宗教信仰其实并不可怕，难以逾越的恐怕是那些决不妥协的清规戒律。现在的回人已经和汉人没有多大的区别，不特别声明一般都不会知道回人的身份。有人为了信仰舍身立命，也有人为了生活随遇而安。有人为了利益作奸犯科，也有人为了信仰横刀面对一分钟前还互称兄弟的人。
这是一个纷杂的世界，很多事情我们都看不明白。

隐于西市中的明清大宅院

隐于西市中的清真大庙。这个清真寺被密密匝匝的民居包围着，从任何一个方向进入都必须穿过长长的小巷。这也是我见过的最具有中国特色的清真寺。

但愿每个人的心中都盛开一朵莲花。

笔墨伺候
书院门得名于“关中书院”，关中书院是明、清两代陕西的最高学府，也是全国四大著名书院之一，如今演成了西安师范学院。毗邻碑林的书院门漫溢着书香气息，但也没有更多吸引人的东西。这是一条飘着墨香的小街，同时也干着一些有辱斯文的事，大量的赝品泛滥期间。通常情况下总是走马观花地迅速通过，一来不会鉴别真假，二来即使碰上了真品咱也买不起，碰上喜欢的就看多一眼，不喜欢就立马走人。对于我们这样普通的旅行者，一个地方的价值是否可以用停留的时间来衡量它的高低，或者还可以选择其他的方式？

书院门里随处可见的拴马石

难得一见的一股盎然生气