唐槐
望长安（六）望长安（五）
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2009/09/22 17:08]
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唐风遗韵
之前的那些篇幅绝大部分都是在陕西省博物馆里看到的，还有一小部分属于其他博物馆。一个陕博就已经如此浩大，可我觉得自己只是小窥一斑而已。在博物馆里走很累，累得我和欧妹妹一出展厅就直接坐在大堂的地上。时间过得真快，不知不觉在里面转了4个多小时，回头想想好像很多还都没有仔细看，遗漏了不少。站在安静幽暗的馆里，就会觉得自己像掉进了茫茫无边大海里的一片孤叶，随着波浪飘来荡去，略带惊恐地向往着前方。
陕博自从取消收费后，每天限量限时发放免费参观券4000张（每日14时前限2500张，下午限1500张），发完为止。散客凭身份证或有效证件到博物馆前领取参观券，一人限领一票，当日有效，过期作废。好在出发前查了资料知道进陕博不容易，为了节省时间，厚着脸皮叫大山找同学帮忙。大山一脸不屑觉得我小题大做，当我们走到陕博门口看见暴晒在炎日下长长的领票队伍，他的表情怎么看都好像在表扬我的先见之明。在馆里很明显地感觉到不止4000人在参观，我们仨肯定是4000之外的那部分。
小雁塔和大雁塔
在陕博里，唐代展馆是最大的，藏品也是最丰富多彩的。而中国遗存至今的唐代建筑却已经很少了，西安的大小雁塔就是仅存的几个硕果其中之一二。两个地方我们都去了，但是感受却不一样，可能是游览的方式不同造成的。荐福寺很小，除了小雁塔身还是唐代的，其余的建筑都是唐以后重建的，是小雁塔让小小的荐福寺沾了不少光，同它一起沾光的还有西安市博物馆。当问清楚管理员持门票就可以入馆参观时，觉得这张50元的门票真是物超所值。根据网上查的资料看，西安博物馆里的高科技声光电展示非同一般，能够在光影交错中展现前朝的辉煌和聆听在身边流逝的岁月，可惜这些高科技全都没有开，好在博物馆的设计和这里安静的氛围让人并没有吃亏的感觉。
历尽沧桑的小雁塔
荐福寺残遗殿基
荐福寺建于睿宗文明元年（公元684年），初名献福寺，武则天天授元年(690年)，改名为大荐福寺。小雁塔建于唐景龙年间（公元707-709年），为典型的密檐式砖塔，也是寺中现存唯一的唐代建筑。荐福寺是唐代重要佛经翻译场所之一，唐高僧义净从长安出发，经广州取海路到印度，历时25年，游历30余国，带回佛经400余部，于武则天证圣元年（公元695年）回到洛阳，唐中宗神龙二年（公元706年）入荐福寺译经。唐中宗复位的景龙年间（公元707～709年）于荐福寺所在的开化坊之南的安仁坊浮图院中修造了15层的佛塔，即为小雁塔。
荐福寺白衣阁
小雁塔残破塔顶
大雁塔，又名大慈恩寺塔，唐高宗永徽三年（公元652年）玄奘法师为供奉从印度带回的佛像，舍利和梵文经典，在慈恩寺的西塔院建起一座高180尺的五层砖塔，后在武则天长安年间改建为七层。
千百年来大雁塔一直是古城西安的标志和象征，可是我们居然没有进去。其实不是不想进去，而是去的那天下午下了一场大雨，一直等到雨停了才出门，到了门口却发现已经闭门谢客了。可为什么不在上午去呢？其实下午去大雁塔是有原因的，因为慈恩寺的后面新建了一个大雁塔广场，广场建有据说是亚洲第一大音乐喷泉，夜晚的灯光景致比白天要精彩得多，所以先看大雁塔完了再观赏音乐喷泉就不用跑冤枉路了。
夜晚的大雁塔在灯光的映照下很美，线条凝练，朴实浑厚，立面上没有过多的装饰，古代建筑里少有的简洁之美。墙内是旧时文人墨客雁塔题名的得意之地，墙外是平民百姓歌舞升平的欢乐海洋。一样的兴高采烈、一样的肆意喧闹从古至今不曾停歇。
夜幕下的大雁塔
大雁塔音乐喷泉广场
西安碑林
如果谁说到碑林，一般情况下都会被默认为西安碑林，全国各地恐怕没有那个地方的碑刻可以与之媲美了。这里面沉淀的东西恐怕比那些题刻的石头还要厚重得多，感觉艺术价值比考古价值要高得多，可以说西安碑林是汉字书法艺术的顶级博物馆。
我记得小学的时候每个星期都有练毛笔字的课时，每次都要带上一大堆练字工具——最起码的笔墨纸，砚台倒是给省略掉了，回家时已是墨迹斑斑，好玩之余也觉得有点烦，总是感叹不知何时才能写出一手像临帖那样美丽的字。我们那个年代传统刚刚被摧毁殆尽，想立即重建确实不容易，拿起的笔虽然不正，但总算还是知道大字是这样写出来的。几十年过去了，我们的孩子都已经成长起来了，可是现在的孩子知道怎样握笔写字吗？
很想带着孩子在碑林里好好感受一下汉字的美，好好回顾一下汉字五千年漫长的历程，可是大山和欧妹妹这两父女漫不经心无动于衷的态度令我非常无奈。再想想如今那些千奇百怪的文字创造，还有我们日益符号化的生活，不免生出汉字是不是已经走到尽头的感慨。
鉴于碑林是一个历史沉淀很厚重的地方，我们都觉得不能走马观花，敷衍了事，于是请了一个专职导游来讲解。导游从一开始就声明，导游讲解时间是40分钟，我当时没细想就跟在后面走了。走着走着发现情况有点不妙，速度太快了，她挑的都是一些重要的部分讲，一个碑室也就挑一两块碑讲，讲完就走，完全没有让人消化的时间。当最后一个讲解结束，时间刚刚好，实在是一个非常专业的讲解员。对于这样的讲解我很佩服，也很理解。毕竟游客很多，人力资源有限，而且这么丰富的馆藏，这40分钟也不轻松，要想全部讲完是一个不可能完成的任务。任何工作太专业了都会有些机械化的感觉，一个个都跟流水线下来的一样，除了会说会动其他都不像是个人。当然还有其他的类型，像在兵马俑博物馆里的那个导游，她的解说词只有领导一个人能听见，你就是站在领导身边也听不到她在说啥，这种专业精神又要另当别论了。
我们的导游说了一声再见就翩然而去了，我觉得魂儿好像还在那些碑刻前没有飘回来，于是建议再原路返回，把每个馆里看过的没看过的重新看一遍，谁知道遭到父女俩前所未有的一致反对。为了顾全大局营造和谐氛围，只好放弃自己的坚持，一个小时不到结束了对这个海内外极富盛名的西安碑林的参观。最后我把这些全归罪于请导游这个决定上，自此以后，我宁可租一个语音讲解也坚决不再请专职导游，而且是一人一个，自己控制自己的脚步，爱看多久就多久。咱们出口见！
说到这里，我又想起了另一件事。很多人喜欢独自旅行，一开始有点不屑，矛盾就这么难以调解吗？但事实上，有些矛盾就是那么难以调解，所以独自旅行是对自己的尊重，同时也是对别人的尊重。
唐代是中国书法艺术的繁荣时期。在唐代书法艺苑中，名家辈出，时有杰作，真、草、隶、篆，百花争妍，犹如璀灿的群星，放射出永不泯灭的光辉。欧阳洵、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权的楷书各创一体，欧阳通、徐浩、史维则、怀素等也都是一代名家。欧阳询的《皇甫诞碑》；颜真卿的《颜勤礼碑》、《颜家庙碑》、《多宝塔感应碑》等，气势雄浑，苍劲有力，是标准的“颜体”；柳公权的《大达法师玄秘塔碑》，笔力遒美瘦挺，劲如削竹，结构峻整，神足韵胜，是“柳体”中最典型的代表作；唐代怀仁和尚从晋王羲之遗留的墨迹中选集而成的《大唐三藏圣教序碑》，则更是脍炙人口的佳作；著名草书家怀素的《千字文》，笔意奔放，流利洒脱，为世所珍。此外，宋起佶的《大观圣作之碑》(瘦金体)和清代翻刻的《宋淳化秘阁帖》等，也是稀有的珍品。
此幅碑帖依次为欧阳询《皇甫诞碑》、柳公权《玄秘塔碑》、颜真卿《多宝塔感应碑》
石台孝经又称“孝经台”，唐天宝四年(745年)刻。曾参撰文，李隆基作序、作注并书写。碑身为四块石组成的方柱形，碑首为方形，四边浮雕流云和卷云纹，顶部为山岳形。下为三层叠涩的四方形石台座，石座四周线刻蔓草和瑞兽。通高590厘米,碑身每面宽125厘米每面刻经文及注,行数与字数均不等，碑额篆书碑文隶书。碑文包括玄宗作的“孝经序”和《孝经》全文及注，最后刻跋。《孝经》一书为孔子弟子曾参对孔子所讲孝悌之道的记录。曾参(约前505～前435年)春秋末鲁国人，字子舆，孔子得意门人。李隆基(685～762年)，712～756年在皇帝位，即唐玄宗，善隶书。唐玄宗手迹存世不多，此碑除体积大、形制特殊之外，其书法在我国书坛上也颇有影响，为碑林书法名碑之一。碑原立于唐长安城务本坊国子监,唐天祐元年(904年)移置于唐尚书省之西隅(今西安市社会路一带)，北宋时移入碑林。
石台孝经碑局部
法门寺的前世今生
去法门寺感到了前所未有的失望，在我看来法门寺已经被毁了。
那个新建的庞然大物又是一个高大全的代表作，怎么看都像是打着弘扬佛法的旗号在登峰造极，只是似乎和古老的法门寺没有丝毫的关系，只有巨大与渺小的的分别，但价值恰恰与体积成反比。
在佛像前烧香拜佛的芸芸众生中大部分都不会把佛教当成自己的信仰，他们只是想贿赂一下佛祖满足自己内心的欲望而已，这样的举动不知是尊敬还是亵渎，佛祖以慈悲为怀当然不会怪罪这些看似虔诚的人们，既然如此也大可不必去与香客们斤斤计较什么。
有时候信仰就像一个空中楼阁，依赖美丽的外表寄托虚幻的希望，甚至于真实的欺骗。其实每个人都需要信仰吗？如果没有信仰，我们又该怎样活着？
重修的法门寺塔
法门寺最有价值的是佛祖舍利，既然不供奉在地宫里，为何我们还是难得一见？
我们所能够看到的依然美丽的千年古物，虽然只隔着一层玻璃，轻盈中蕴含着源源不断的引力，撞到玻璃墙时发现这种力量无法抵挡。
之前的那些篇幅绝大部分都是在陕西省博物馆里看到的，还有一小部分属于其他博物馆。一个陕博就已经如此浩大，可我觉得自己只是小窥一斑而已。在博物馆里走很累，累得我和欧妹妹一出展厅就直接坐在大堂的地上。时间过得真快，不知不觉在里面转了4个多小时，回头想想好像很多还都没有仔细看，遗漏了不少。站在安静幽暗的馆里，就会觉得自己像掉进了茫茫无边大海里的一片孤叶，随着波浪飘来荡去，略带惊恐地向往着前方。
陕博自从取消收费后，每天限量限时发放免费参观券4000张（每日14时前限2500张，下午限1500张），发完为止。散客凭身份证或有效证件到博物馆前领取参观券，一人限领一票，当日有效，过期作废。好在出发前查了资料知道进陕博不容易，为了节省时间，厚着脸皮叫大山找同学帮忙。大山一脸不屑觉得我小题大做，当我们走到陕博门口看见暴晒在炎日下长长的领票队伍，他的表情怎么看都好像在表扬我的先见之明。在馆里很明显地感觉到不止4000人在参观，我们仨肯定是4000之外的那部分。
小雁塔和大雁塔
在陕博里，唐代展馆是最大的，藏品也是最丰富多彩的。而中国遗存至今的唐代建筑却已经很少了，西安的大小雁塔就是仅存的几个硕果其中之一二。两个地方我们都去了，但是感受却不一样，可能是游览的方式不同造成的。荐福寺很小，除了小雁塔身还是唐代的，其余的建筑都是唐以后重建的，是小雁塔让小小的荐福寺沾了不少光，同它一起沾光的还有西安市博物馆。当问清楚管理员持门票就可以入馆参观时，觉得这张50元的门票真是物超所值。根据网上查的资料看，西安博物馆里的高科技声光电展示非同一般，能够在光影交错中展现前朝的辉煌和聆听在身边流逝的岁月，可惜这些高科技全都没有开，好在博物馆的设计和这里安静的氛围让人并没有吃亏的感觉。
历尽沧桑的小雁塔
荐福寺残遗殿基
荐福寺建于睿宗文明元年（公元684年），初名献福寺，武则天天授元年(690年)，改名为大荐福寺。小雁塔建于唐景龙年间（公元707-709年），为典型的密檐式砖塔，也是寺中现存唯一的唐代建筑。荐福寺是唐代重要佛经翻译场所之一，唐高僧义净从长安出发，经广州取海路到印度，历时25年，游历30余国，带回佛经400余部，于武则天证圣元年（公元695年）回到洛阳，唐中宗神龙二年（公元706年）入荐福寺译经。唐中宗复位的景龙年间（公元707～709年）于荐福寺所在的开化坊之南的安仁坊浮图院中修造了15层的佛塔，即为小雁塔。
荐福寺白衣阁
小雁塔残破塔顶
大雁塔，又名大慈恩寺塔，唐高宗永徽三年（公元652年）玄奘法师为供奉从印度带回的佛像，舍利和梵文经典，在慈恩寺的西塔院建起一座高180尺的五层砖塔，后在武则天长安年间改建为七层。
千百年来大雁塔一直是古城西安的标志和象征，可是我们居然没有进去。其实不是不想进去，而是去的那天下午下了一场大雨，一直等到雨停了才出门，到了门口却发现已经闭门谢客了。可为什么不在上午去呢？其实下午去大雁塔是有原因的，因为慈恩寺的后面新建了一个大雁塔广场，广场建有据说是亚洲第一大音乐喷泉，夜晚的灯光景致比白天要精彩得多，所以先看大雁塔完了再观赏音乐喷泉就不用跑冤枉路了。
夜晚的大雁塔在灯光的映照下很美，线条凝练，朴实浑厚，立面上没有过多的装饰，古代建筑里少有的简洁之美。墙内是旧时文人墨客雁塔题名的得意之地，墙外是平民百姓歌舞升平的欢乐海洋。一样的兴高采烈、一样的肆意喧闹从古至今不曾停歇。
夜幕下的大雁塔
大雁塔音乐喷泉广场
西安碑林
如果谁说到碑林，一般情况下都会被默认为西安碑林，全国各地恐怕没有那个地方的碑刻可以与之媲美了。这里面沉淀的东西恐怕比那些题刻的石头还要厚重得多，感觉艺术价值比考古价值要高得多，可以说西安碑林是汉字书法艺术的顶级博物馆。
我记得小学的时候每个星期都有练毛笔字的课时，每次都要带上一大堆练字工具——最起码的笔墨纸，砚台倒是给省略掉了，回家时已是墨迹斑斑，好玩之余也觉得有点烦，总是感叹不知何时才能写出一手像临帖那样美丽的字。我们那个年代传统刚刚被摧毁殆尽，想立即重建确实不容易，拿起的笔虽然不正，但总算还是知道大字是这样写出来的。几十年过去了，我们的孩子都已经成长起来了，可是现在的孩子知道怎样握笔写字吗？
很想带着孩子在碑林里好好感受一下汉字的美，好好回顾一下汉字五千年漫长的历程，可是大山和欧妹妹这两父女漫不经心无动于衷的态度令我非常无奈。再想想如今那些千奇百怪的文字创造，还有我们日益符号化的生活，不免生出汉字是不是已经走到尽头的感慨。
鉴于碑林是一个历史沉淀很厚重的地方，我们都觉得不能走马观花，敷衍了事，于是请了一个专职导游来讲解。导游从一开始就声明，导游讲解时间是40分钟，我当时没细想就跟在后面走了。走着走着发现情况有点不妙，速度太快了，她挑的都是一些重要的部分讲，一个碑室也就挑一两块碑讲，讲完就走，完全没有让人消化的时间。当最后一个讲解结束，时间刚刚好，实在是一个非常专业的讲解员。对于这样的讲解我很佩服，也很理解。毕竟游客很多，人力资源有限，而且这么丰富的馆藏，这40分钟也不轻松，要想全部讲完是一个不可能完成的任务。任何工作太专业了都会有些机械化的感觉，一个个都跟流水线下来的一样，除了会说会动其他都不像是个人。当然还有其他的类型，像在兵马俑博物馆里的那个导游，她的解说词只有领导一个人能听见，你就是站在领导身边也听不到她在说啥，这种专业精神又要另当别论了。
我们的导游说了一声再见就翩然而去了，我觉得魂儿好像还在那些碑刻前没有飘回来，于是建议再原路返回，把每个馆里看过的没看过的重新看一遍，谁知道遭到父女俩前所未有的一致反对。为了顾全大局营造和谐氛围，只好放弃自己的坚持，一个小时不到结束了对这个海内外极富盛名的西安碑林的参观。最后我把这些全归罪于请导游这个决定上，自此以后，我宁可租一个语音讲解也坚决不再请专职导游，而且是一人一个，自己控制自己的脚步，爱看多久就多久。咱们出口见！
说到这里，我又想起了另一件事。很多人喜欢独自旅行，一开始有点不屑，矛盾就这么难以调解吗？但事实上，有些矛盾就是那么难以调解，所以独自旅行是对自己的尊重，同时也是对别人的尊重。
唐代是中国书法艺术的繁荣时期。在唐代书法艺苑中，名家辈出，时有杰作，真、草、隶、篆，百花争妍，犹如璀灿的群星，放射出永不泯灭的光辉。欧阳洵、虞世南、褚遂良、颜真卿、柳公权的楷书各创一体，欧阳通、徐浩、史维则、怀素等也都是一代名家。欧阳询的《皇甫诞碑》；颜真卿的《颜勤礼碑》、《颜家庙碑》、《多宝塔感应碑》等，气势雄浑，苍劲有力，是标准的“颜体”；柳公权的《大达法师玄秘塔碑》，笔力遒美瘦挺，劲如削竹，结构峻整，神足韵胜，是“柳体”中最典型的代表作；唐代怀仁和尚从晋王羲之遗留的墨迹中选集而成的《大唐三藏圣教序碑》，则更是脍炙人口的佳作；著名草书家怀素的《千字文》，笔意奔放，流利洒脱，为世所珍。此外，宋起佶的《大观圣作之碑》(瘦金体)和清代翻刻的《宋淳化秘阁帖》等，也是稀有的珍品。
此幅碑帖依次为欧阳询《皇甫诞碑》、柳公权《玄秘塔碑》、颜真卿《多宝塔感应碑》
石台孝经又称“孝经台”，唐天宝四年(745年)刻。曾参撰文，李隆基作序、作注并书写。碑身为四块石组成的方柱形，碑首为方形，四边浮雕流云和卷云纹，顶部为山岳形。下为三层叠涩的四方形石台座，石座四周线刻蔓草和瑞兽。通高590厘米,碑身每面宽125厘米每面刻经文及注,行数与字数均不等，碑额篆书碑文隶书。碑文包括玄宗作的“孝经序”和《孝经》全文及注，最后刻跋。《孝经》一书为孔子弟子曾参对孔子所讲孝悌之道的记录。曾参(约前505～前435年)春秋末鲁国人，字子舆，孔子得意门人。李隆基(685～762年)，712～756年在皇帝位，即唐玄宗，善隶书。唐玄宗手迹存世不多，此碑除体积大、形制特殊之外，其书法在我国书坛上也颇有影响，为碑林书法名碑之一。碑原立于唐长安城务本坊国子监,唐天祐元年(904年)移置于唐尚书省之西隅(今西安市社会路一带)，北宋时移入碑林。
石台孝经碑局部
法门寺的前世今生
去法门寺感到了前所未有的失望，在我看来法门寺已经被毁了。
那个新建的庞然大物又是一个高大全的代表作，怎么看都像是打着弘扬佛法的旗号在登峰造极，只是似乎和古老的法门寺没有丝毫的关系，只有巨大与渺小的的分别，但价值恰恰与体积成反比。
在佛像前烧香拜佛的芸芸众生中大部分都不会把佛教当成自己的信仰，他们只是想贿赂一下佛祖满足自己内心的欲望而已，这样的举动不知是尊敬还是亵渎，佛祖以慈悲为怀当然不会怪罪这些看似虔诚的人们，既然如此也大可不必去与香客们斤斤计较什么。
有时候信仰就像一个空中楼阁，依赖美丽的外表寄托虚幻的希望，甚至于真实的欺骗。其实每个人都需要信仰吗？如果没有信仰，我们又该怎样活着？
重修的法门寺塔
法门寺最有价值的是佛祖舍利，既然不供奉在地宫里，为何我们还是难得一见？
我们所能够看到的依然美丽的千年古物，虽然只隔着一层玻璃，轻盈中蕴含着源源不断的引力，撞到玻璃墙时发现这种力量无法抵挡。
嗯,我帮你重温吧.